Tissage Jamdani — un 40

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Brocart de coton caractérisé par des motifs floraux, le jamdani est un tissu léger et translucide. Bien que l'étymologie soit incertaine, le nom peut provenir du persan jama, signifiant robe ou vêtement, et dan, signifiant récipient.

On pense que le tissage Jamdani est issu de l'industrie de la mousseline de Dhaka, avec des motifs à la fois unis et décoratifs apparus sous le règne de Muhammad bin Tughlaq (1324-1351), avec l'arrivée d'artisans persans en Inde. Cependant, le tissu peut être daté des écrits de Mégasthène, l'ambassadeur grec à la cour de Chandragupta Maurya, ainsi que de l'Arthashastra de Kautilya, en 300 avant notre ère.

La qualité du tissage jamdani s'est développée davantage avec le patronage soutenu des Moghols, ce qui a abouti à l'utilisation de mousseline translucide tissée localement avec un nombre de fils de plus de 250. Jamdani attirait particulièrement les hommes musulmans, qui n'étaient pas autorisés à porter de la soie selon la loi religieuse. et recherchait donc des textiles et des tissus tout aussi légers. Traditionnellement, les artisans hindous étaient engagés dans la filature de fil et le tissage de mousseline unie, tandis que les tisserands musulmans constituaient la majorité des tisserands jamdani et étaient appelés jamdani tantis ou julahas.

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La migration des tisserands et des artisans, qui ont accompagné leurs patrons royaux, a également abouti à l'adoption de techniques de tissage jamdani dans d'autres parties du sous-continent, donnant naissance à des variétés telles que l'Uppada jamdani et le Tangail jamdani. Le jamdani blanc sur blanc tissé à Tanda, dans l'Uttar Pradesh, aurait été créé sous le patronage de Nawab Wajid Ali Shah (1847-1856) du royaume d'Awadh. Le XVIIe siècle a également vu le développement des saris Uppada jamdani dans l'Andhra Pradesh, tissés exclusivement pour les familles royales de Pithapuram, Bobilli et Venkatagiri. Aujourd’hui, plus de 80 pour cent des tisserands impliqués dans la fabrication de l’Uppada jamdani sont des femmes.

Le tissu est tissé à partir de fils de coton fins, les motifs étant insérés à la main via un tissage extra-trame à l'aide d'une navette ou d'une aiguille. Le fil de coton est traité et teint avant d'être encollé et renforcé en appliquant de l'amidon de riz issu du riz Kalma au fil. Le fil ensimé est transféré sur des bobines et des bobines pour être utilisé comme chaîne et trame. Alors que le fil de base du jamdani est fabriqué à partir de fils de coton fins, les motifs de trame supplémentaires sont réalisés à l'aide de fils plus épais. Alors que traditionnellement, le jamdani était tissé uniquement avec du fil de coton, les variantes contemporaines du tissu incorporent d'autres matériaux tels que le nylon, un mélange de soie, de coton et de soie pure.

Les hommes et les femmes sont impliqués à parts égales dans le pré-tissage et la préparation du fil. Aujourd'hui, le tissage est effectué sur un métier à tisser jacquard, ce qui permet de transférer des motifs complexes sur le tissu à l'aide de cartes perforées. Deux tisserands travaillent côte à côte sur le métier à tisser, comptant et faisant passer le fil à motif de sa bobine individuelle sur toute la largeur du tissu à l'aide du kandi. Le tissage du mul mul jamdani nécessite souvent un troisième tisserand.

Une fois les fils de dessin fixés par les tisserands, la navette est lancée sur toute la largeur du tissu, tirant ainsi les fils de chaîne jusqu'à leur terme. Ce processus est répété pour chaque rangée pour obtenir le produit tissé final. Les motifs floraux sont rendus à la main à travers une trame supplémentaire discontinue à l'aide d'un outil appelé kandul, où la trame est entrelacée avec la chaîne en motifs en zigzag à partir d'une bobine de fil individuelle à l'aide de fins bâtons de bambou ou de métal.